Nyheter og presse

Denne sesongen har den tyrkiske moteindustrien møtt en rekke utfordringer, alt fra den pågående Covid-19-krisen og geopolitiske konflikter i nabolandene, til pågående forstyrrelser i forsyningskjeden, uvanlige kalde værfronter som stopper produksjonen og landets økonomiske krise, som sett i Tyrkias økonomiske krise. krise ifølge britiske Financial Times. The Times rapporterte at inflasjonen nådde et 20-års høyde på 54 % i mars i år.
Til tross for disse hindringene, viste etablerte og fremvoksende tyrkiske designtalenter utholdenhet og optimisme på Istanbul Fashion Week denne sesongen, og tok raskt i bruk en blanding av arrangementer og vise frem strategier for å utvide og bevise sin globale tilstedeværelse denne sesongen.
Fysiske forestillinger på historiske arenaer som det osmanske palasset og den 160 år gamle Krim-kirken går tilbake til timeplanen, ispedd interaktive digitale tilbud, samt nyåpnede utstillinger, paneldiskusjoner og popup-vinduer på Bosporos Puerto Galata.
Arrangørene – Istanbul Garment Exporters Association eller İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) og Istanbul Fashion Institute (IMA) – har inngått samarbeid med Istanbul Soho House for å gi lokalbefolkningen en intim live-visningsopplevelse og besøk via live-kringkastingsindustriens medlemmer. publikum kan deretter koble seg på nettet gjennom FWIs Digital Events Center.
I Istanbul var det en påtakelig følelse av ny energi i aktiveringene og visningene av fysiske aktiviteter da deltakerne ble med i lokalsamfunnene sine personlig igjen under klimatiske forhold. Mens noen fortsatt var nølende, hersket en varm følelse.
"[Vi] savner å være sammen," sa herreklærdesigner Niyazi Erdoğan. "Energien er høy og alle ønsker å være med på showet."
Nedenfor møter BoF 10 nye og etablerte designere på deres Fashion Week-arrangementer og -arrangementer for å finne ut hvordan deres kampanjer og merkevarestrategier har utviklet seg i Istanbul denne sesongen.
Şansım Adalı studerte i Brussel før han grunnla Sudi Etuz. Designeren, som forkjemper en digital-first-tilnærming, fokuserer mer på den digitale virksomheten sin i dag og reduserer tekstilvirksomheten sin. Hun bruker også virtuelle virkelighetsmodeller, digitale kunstnere og ingeniører innen kunstig intelligens som NFT-kapselsamlinger og begrensede fysiske klær.
Şansım Adalı er vertskap for utstillingen sin ved Krim Memorial Church nær Galata i Istanbul, hvor hennes digitale design er modellert etter digitale avatarer og vist på en 8 fot høy skjerm. Etter å ha mistet faren sin til Covid-19, forklarte hun at det fortsatt " føles ikke riktig” å ha mange mennesker på et moteshow sammen. I stedet brukte hun de digitale modellene sine i mindre utstillingsrom.
"Det er en veldig annerledes opplevelse å ha en digital utstilling på en gammel byggeplass," sa hun til BoF. "Jeg elsker kontrasten. Alle vet om denne kirken, men ingen går inn. Den nye generasjonen vet ikke engang at disse stedene eksisterer. Så jeg vil bare se den yngre generasjonen inne og huske at vi har denne vakre arkitekturen.»
Det digitale showet akkompagnerer den levende operaforestillingen, og sangeren har på seg en av de få fysiske kostymene Adal lager i dag - men for det meste har Sudi Etuz til hensikt å beholde det digitale fokuset.
"Mine fremtidsplaner er bare å holde tekstilsiden av merkevaren min liten fordi jeg tror ikke verden trenger et annet merke for masseproduksjon. Jeg fokuserer på digitale prosjekter. Jeg har et team av dataingeniører, digitale artister og kleskunstnere Team. Designteamet mitt er Gen Z, og jeg prøver å forstå dem, se dem, lytte til dem.»
Gökay Gündoğdu flyttet til New York for å studere merkevareledelse før han begynte på Domus Academy i Milano i 2007. Gündoğdu jobbet i Italia før han lanserte sitt merke for dameklær TAGG i 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Aksjeaktører inkluderer Luisa Via Roma og hans e-handelsside, som lansert under pandemien.
TAGG presenterer denne sesongens samling i form av en digitalt utvidet museumsutstilling: "Vi bruker QR-koder og utvidet virkelighet for å se live-filmer som kommer ut av veggtepper - videoversjoner av stillbilder, akkurat som et moteshow," sa Gündoğdu til BoF.
"Jeg er ikke en digital person i det hele tatt," sa han, men under pandemien, "er alt vi gjør digitalt. Vi gjør nettstedet vårt mer tilgjengelig og lettere å forstå. Vi er i [engrosadministrasjonsplattform] Joor viste frem kolleksjonen i 2019 og fikk nye og nye kunder i USA, Israel, Qatar, Kuwait.»
Til tross for suksessen hans, har det vært utfordrende å lande TAGG på internasjonale kontoer denne sesongen. Internasjonale medier og kjøpere ønsker alltid å se noe fra oss i Tyrkia. Jeg bruker egentlig ikke kulturelle elementer – estetikken min er mer minimalistisk,” sa han. Men for å appellere til et internasjonalt publikum, hentet Gündodu inspirasjon fra tyrkiske palasser, og etterlignet arkitekturen og interiøret med samme farger, teksturer og silhuetter.
Den økonomiske krisen har også påvirket samlingene hans denne sesongen: «Den tyrkiske liraen mister fart, så alt er veldig dyrt. Import av stoffer fra utlandet er travelt. Regjeringen sier at du ikke skal presse konkurransen mellom utenlandske stoffprodusenter og hjemmemarkedet. Du må betale ekstra skatt for å importere.» Som et resultat blandet designerne lokalt hentede stoffer med de som ble importert fra Italia og Frankrike.
Kreativ direktør Yakup Bicer lanserte sitt merke Y Plus, et unisex-merke, i 2019 etter 30 år i den tyrkiske designindustrien. Y Plus debuterte på London Fashion Week i februar 2020.
Den digitale samlingen til Yakup Bicers høst/vinter 22-23-kolleksjon er inspirert av "anonyme tastaturhelter og deres forsvarere av kryptoanarkistisk ideologi" og formidler budskapet om å beskytte politisk frihet på sosiale medieplattformer.
"Jeg vil fortsette å [vise] en stund," sa han til BoF. "Som vi har gjort tidligere, er det veldig tidkrevende og økonomisk belastende å samle kjøpere under moteuken. Nå kan vi nå alle deler av verden samtidig ved å trykke på en knapp med en digital presentasjon.»
Utover teknologi utnytter Bicer lokal produksjon for å overvinne forstyrrelser i forsyningskjeden – og håper på den måten å levere mer bærekraftig praksis.” Vi står overfor reisebegrensninger og nå er vi i krig [i verdensregionen], så frakten problemet det skaper påvirker hele vår handel. [...] Ved å jobbe med lokal produksjon sørger vi for at [jobbene] våre er [mer ] bærekraftige, og [vi] reduserer karbonfotavtrykket vårt."
Ece og Ayse Ege lanserte merkevaren Dice Kayek i 1992. Merket ble tidligere produsert i Paris og ble med i Fédération Française de la Couture i 1994 og ble tildelt Jameel Prize III, en internasjonal pris for samtidskunst og design inspirert av islamske tradisjoner, i 2013. Merket flyttet nylig studioet sitt til Istanbul og har 90 forhandlere over hele verden.
Dice Kayeks søstre Ece og Ayse Ege har vist frem kolleksjonen sin i motevideo denne sesongen – et digitalt format de nå er kjent med, etter å ha laget motefilmer siden 2013. Åpne den og gå tilbake til den. Den har mer verdi. Om 10 eller 12 år, kan du se den igjen. Vi foretrekker variasjonen, sier Ece til BoF.
I dag selger Dice Kayek internasjonalt i Europa, USA, Midtøsten og Kina. Gjennom butikken deres i Paris differensierte de forbrukernes opplevelse i butikken ved å bruke tyrkiske skikker som en erfaringsbasert detaljhandelsstrategi. "Du kan ikke konkurrere med disse store merker hvor som helst, og det nytter ikke å gjøre det,” sa Ayse, som sa at merket planlegger å åpne en annen butikk i London i år.
Søstrene drev tidligere virksomheten sin fra Paris før de flyttet til Istanbul, hvor studioet deres er knyttet til Beaumontis utstillingsrom. Dice Kayek internaliserte virksomheten deres fullt ut og så produksjonen bli mer lønnsom, «noe vi ikke kunne gjøre da vi produserte på en annen fabrikk. ” Ved å bringe produksjonen internt, håpet søstrene også at tyrkisk håndverk støttes og vedlikeholdes i samlingen.
Niyazi Erdoğan er grunnleggeren av Istanbul Fashion Week 2009 og visepresident for den tyrkiske motedesignerforeningen, og en foreleser ved Istanbul Fashion Academy. I tillegg til herreklærlinjen, grunnla han tilbehørsmerket NIYO i 2014 og vant den europeiske Museumsprisen samme år.
Niyazi Erdoğan presenterte herrekolleksjonen sin digitalt denne sesongen: «Vi skaper alle digitalt nå – vi viser i Metaverse eller NFTs. Vi selger samlingen både digitalt og fysisk, og går i begge retninger. Vi ønsker å forberede oss på fremtiden til begge, sa han til BoF.
For neste sesong sa han imidlertid: "Jeg tror vi må ha et fysisk show. Mote handler om samfunn og følelse, og folk liker å være sammen. For kreative mennesker trenger vi dette.»
Under pandemien opprettet merkevaren en nettbutikk og endret kolleksjonene deres til å bli "bedreselgende" på nettet, og tok hensyn til endringer i forbrukernes etterspørsel under pandemien. Han la også merke til et skifte i denne forbrukerbasen: "Jeg ser herreklærne mine være solgt til kvinner også, så det er ingen grenser.»
Som foreleser ved IMA lærer Erdogan hele tiden av neste generasjon. «For en generasjon som Alpha, hvis du er på moten, må du forstå dem. Min visjon er å forstå deres behov, å være strategisk når det gjelder bærekraft, digitalt, farge, klipp og form – vi må jobbe med De samhandler.»
Nihan Peker, utdannet Istituto Marangoni, jobbet for selskaper som Frankie Morello, Colmar og Furla før han lanserte sin navnebror i 2012, og designet ready-to-wear, brude- og couture-kolleksjoner. Hun har stilt ut på moteukene i London, Paris og Milano.
For å feire merkevarens 10-årsjubileum denne sesongen, holdt Nihan Peker et moteshow på Çırağan Palace, et tidligere osmansk palass omgjort fra et hotell med utsikt over Bosporos.» Det var viktig for meg å vise samlingen på et sted jeg bare kunne drømme om,» Peker fortalte BoF."Ti år senere føler jeg at jeg kan fly mer fritt og overskride grensene mine."
"Det tok meg en stund å bevise meg selv i landet mitt," la Peker til, som satt på første rad denne sesongen med tyrkiske kjendiser som hadde på seg design fra hennes tidligere kolleksjoner. Internasjonalt "går ting på rett sted," sa hun, med voksende innflytelse i Midtøsten.
"Alle tyrkiske designere må tenke på utfordringene i regionen vår fra tid til annen. Ærlig talt, som et land må vi håndtere større sosiale og politiske spørsmål, så vi mister alle momentum også. Mitt fokus nå er gjennom konfektions- og haute couture-kolleksjonene mine skaper en ny type bærbar, fabrikerbar eleganse."
Etter at hun ble uteksaminert fra Istanbul Fashion Institute i 2014, studerte Akyuz for en mastergrad i herreklærdesign ved Marangoni Academy i Milano. Hun jobbet for Ermenegildo Zegna og Costume National før hun returnerte til Tyrkia i 2016 og lanserte herremerket sitt i 2018.
I sesongens sjette show laget Selen Akyuz en film som ble vist på Soho House i Istanbul og på nett: «Det er en film, så det er egentlig ikke et moteshow, men jeg tror det fortsatt fungerer. Også følelsesmessig."
Som en liten spesialbedrift bygger Akyuz sakte opp en liten internasjonal kundebase, med kunder lokalisert i USA, Romania og Albania. , og ta en avmålt tilnærming,” sa hun. ”Vi produserer alt ved spisebordet mitt. Det er ingen masseproduksjon. Jeg gjør nesten alt for hånd» – inkludert å lage t-skjorter, hatter, tilbehør og «lappe, rester»-poser for å fremme mer pågående designpraksis.
Denne nedskalerte tilnærmingen strekker seg til hennes produksjonspartnere.» I stedet for å jobbe med store produsenter, har jeg lett etter mindre lokale skreddere for å støtte merkevaren min, men det har vært vanskelig å finne kvalifiserte kandidater. Det er vanskelig å finne håndverkere som bruker tradisjonelle teknikker – opptak av neste generasjons arbeidere begrenset.
Gökhan Yavaş ble uteksaminert fra DEU Fine Arts Textile and Fashion Design i 2012 og studerte ved IMA før han lanserte sitt eget gatemerke for herreklær i 2017. Merket jobber for tiden med selskaper som DHL.
Denne sesongen presenterer Gökhan Yavaş en kort video og et moteshow – hans første på tre år. «Vi savner det virkelig – det er på tide å snakke med folk igjen. Vi ønsker å fortsette å gjøre fysiske moteshow fordi på Instagram blir det vanskeligere og vanskeligere å kommunisere. Det handler mer om å møte opp og høre fra folk ansikt til ansikt,” sier designer.
Merket oppdaterer produksjonskonseptet sitt."Vi har sluttet å bruke ekte skinn og ekte skinn," forklarte han, og forklarte at de tre første lookene til kolleksjonen ble brosteinsbelagt fra skjerf laget i tidligere kolleksjoner. Yavaş er også i ferd med å samarbeide med DHL designer en regnfrakk som skal selges til veldedige miljøorganisasjoner.
Bærekraftsfokuset har vist seg utfordrende for merkevarer, med det første hinderet å finne flere hirsestoffer fra leverandører. «Du må bestille minst 15 meter stoff fra leverandørene dine, og det er den største utfordringen for oss.» Den andre utfordringen de står overfor er å åpne en butikk i Tyrkia for å selge herreklær, mens lokale kjøpere fokuserer på tyrkisk design for dameklær. Likevel, mens merkevaren selger gjennom deres nettside og internasjonale butikker i Canada og London, er deres neste fokus Asia – nærmere bestemt Korea og Kina.
Bærbart kunstmerke Bashaques ble grunnlagt i 2014 av Başak Cankeş. Merket selger badetøy og kimonoer med sine kunstverk.
"Vanligvis samarbeider jeg med performancekunst med kunstverk som kan bæres," sa kreativ direktør Başak Cankeş til BoF kort tid etter å ha presentert sin siste kolleksjon i en 45-minutters dokumentarvisning på Soho House i Istanbul.
Utstillingen forteller historien om hennes reiser til Peru og Colombia for å jobbe med deres håndverkere, ved å ta i bruk anatoliske mønstre og symboler, og "spør dem hvordan de følte om anatoliske [trykk]". Serien tar utgangspunkt i sjamanismens felles kulturarv vanlig håndverkspraksis mellom asiatisk tyrkisk Anatolia og søramerikanske land.
"Omtrent 60 prosent av kolleksjonen er bare ett stykke, alt håndvevd av kvinner i Peru og Anatolia," sier hun.
Cankeş selger til kunstsamlere i Tyrkia og vil at noen kunder skal lage museumssamlinger fra arbeidet hennes, og forklarer at hun «ikke er interessert i å være en global merkevare fordi det er vanskelig å være en global og bærekraftig merkevare. Jeg vil ikke engang gjøre noen samling av 10 stykker annet enn badedrakter eller kimonoer. Det er en hel konseptuell, foranderlig kunstsamling som vi også vil sette på NFT-er. Jeg ser mer på meg selv som en kunstner, og ikke en motedesigner.»
Karma-kollektivet representerer det nye talentet til Istanbul Moda Academy, etablert i 2007, og tilbyr grader innen motedesign, teknologi og produktutvikling, moteledelse og motekommunikasjon og media.
"Hovedproblemet jeg har er værforholdene, fordi det har snødd de siste to ukene, så vi har også mange problemer med forsyningskjeden og leverandør av stoffer," sa Hakalmaz til BoF.She opprettet kolleksjonen på bare to uker for hennes label Alter Ego, presentert som en del av Karma-kollektivet, og også designet for motehuset Nocturne.
Hakalmaz bruker heller ikke lenger teknologiske løsninger for å støtte produksjonsprosessen hennes, og sa: "Jeg liker ikke å bruke teknologi og holder meg unna det så mye som mulig fordi jeg heller vil gjøre håndverk for å holde kontakten med fortiden."