Nyheter og presse

I fjor høst, med livet i stå under pandemien, ble jeg besatt av videoer av influencere som sto på soverommet og prøvde klær fra et selskap som heter Shein.
I TikToks med hashtaggen #sheinhaul løftet en ung kvinne en stor plastpose og rev den opp, og ga ut en rekke mindre plastposer, som hver inneholdt et pent brettet klesplagg. Kameraet klipper deretter til en kvinne i ett stykke kl. en gang, rask ild, ispedd skjermbilder fra Shein-appen som viser priser: $8 kjole, $12 badedrakt.
Nede i dette kaninhullet er temaene: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay.Disse videoene inviterer seerne til å beundre den surrealistiske kollisjonen mellom lavpris og overflod.Kommentarer som stemmer overens med følelser støtter ytelsen ("BOD GOALS"). På et tidspunkt vil man stille spørsmål ved moralen til slike billige klær, men det vil være en mengde stemmer som forsvarer Shein og influenceren med like stor entusiasme ("For søt." "Det er pengene hennes, la henne være i fred." ), den opprinnelige kommentatoren vil forbli stille.
Det som gjør dette til mer enn bare tilfeldig internettmysterium er at Shein i det stille har blitt en stor bedrift."Shein kom ut veldig raskt," sa Lu Sheng, professor ved University of Delaware som studerer den globale tekstil- og klesindustrien. "To år siden, for tre år siden, hadde ingen hørt om dem.» Tidligere i år undersøkte investeringsselskapet Piper Sandler 7000 amerikanske tenåringer på deres favorittnettsteder for netthandel og fant ut at mens Amazon var den klare vinneren, kom Shein på andreplass. Selskapet har den største andelen av det amerikanske hurtigmotemarkedet – 28 prosent .
Shein skal ha samlet inn mellom 1 og 2 milliarder dollar i privat finansiering i april. Selskapet er verdsatt til 100 milliarder dollar – mer enn hurtigmotegigantene H&M og Zara til sammen, og mer enn noe privat selskap i verden bortsett fra SpaceX og TikTok-eier ByteDance.
Tatt i betraktning at hurtigmoteindustrien er en av de farligste i verden, ble jeg overrasket over at Shein klarte å tiltrekke seg denne typen kapital. Dens avhengighet av syntetiske tekstiler ødelegger miljøet, og ved å oppmuntre folk til å fortsette å oppdatere garderobene sine, skaper det enormt avfall; mengden tekstiler på deponier i USA har nesten doblet seg i løpet av de siste to tiårene. I mellomtiden får arbeidere som syr klær svært lite for arbeidet sitt under utmattende og noen ganger farlige forhold. De siste årene har mange av de største motehusene følt presset for å gjøre små grep i reformen. Nå har imidlertid en ny generasjon "superrask mote" dukket opp, og mange har gjort lite for å ta i bruk bedre praksis. Av disse er Shein den klart største.
En natt i november, da mannen min la 6-åringen vår til sengs, satte jeg meg på sofaen i stuen og åpnet Shein-appen.» Den er stor, sa banneret til Black Friday-salget på skjermen, blinkende for å understreke. Jeg klikket på ikonet for en kjole, sorterte alle varene etter pris og valgte den billigste varen av nysgjerrighet på kvalitet. Dette er en tettsittende langermet rød kjole ($2,50) laget av ren netting. genserdelen la jeg til en søt fargeblokkgenser ($4,50) i handlekurven min.
Selvfølgelig, hver gang jeg velger et element, viser appen meg lignende stiler: Mesh body-con avler mesh body-con; colorblock komfortklær er født fra colorblock komfortklær.Jeg ruller og ruller.Når rommet var mørkt, klarte jeg ikke å reise meg opp og slå på lyset.Det er en vag skam i denne situasjonen.Min mann kom opp fra stua etter at sønnen vår sovnet og spurte meg hva jeg gjorde med en litt bekymret tone." Nei!" Jeg gråt. Han tente lyset. Jeg plukket en t-skjorte med puffermer i bomull ($12,99) fra nettstedets premium-kolleksjon. Etter Black Friday-rabatten er totalprisen på de 14 varene $80,16.
Jeg har blitt fristet til å fortsette å kjøpe, delvis fordi appen oppmuntrer til det, men mest fordi det er så mye å velge mellom, og de er alle billige. Da jeg gikk på videregående, trente den første generasjonen av hurtigmotebedrifter opp kjøpere å forvente en akseptabel og søt topp for mindre enn en natts leveringsgebyr. Nå, mer enn 20 år senere, underbyr Shein prisen på delikatessesmørbrød.
Her er litt kjent informasjon om Shein: Det er et Kina-født selskap med nesten 10 000 ansatte og kontorer i Kina, Singapore og USA. De fleste av leverandørene er lokalisert i Guangzhou, en havneby ved Pearl River, omtrent 80 miles nordvest for Hong Kong.
Utover det deler selskapet overraskende lite informasjon med offentligheten. Som privateid avslører det ikke finansiell informasjon. Dets administrerende direktør og grunnlegger, Chris Xu, nektet å bli intervjuet for denne artikkelen.
Da jeg begynte å undersøke Shein, virket det som om merket eksisterte i et grenseområde okkupert av tenåringer og tjueårene og ingen andre. På en inntektssamtale i fjor spurte en finansanalytiker ledere ved motemerket Revolve om konkurranse fra Shein.Co-CEO Mike Karanikolas svarte: «Du snakker om et kinesisk selskap, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det – shein.» (Hun kom inn.) Han avviste trusselen. En føderal handelsregulator fortalte meg at han aldri hadde hørt om merket, og så, den kvelden, sendte han en e-post: «Etterskrift – min 13 år gamle datter vet ikke bare om selskapet (Shein), men har også på seg kordfløyel i kveld.» Det gikk opp for meg at hvis jeg ville vite om Shein, burde jeg begynne med den som så ut til å vite det best: tenåringsinfluenserne.
En fin ettermiddag i desember i fjor hilste en 16 år gammel jente ved navn Makeenna Kelly meg på dørstokken til hjemmet sitt i en rolig forstad til Fort Collins, Colorado. Kelly er en rødhåret med en glamorøs Cabbage Patch Kid-stemning, og hun er kjent for ASMR-ting: klikke bokser, spore tekst i snøen utenfor huset hennes. På Instagram har hun 340 000 følgere; på YouTube har hun 1,6 millioner.For noen år siden begynte hun å filme for et Shein-eid merke kalt Romwe.Hun legger ut nye omtrent en gang i måneden.I en video jeg så først i høst, gikk hun rundt i bakgården i foran et tre med gyldne blader, iført en genser med beskåret diamantrute på $9. Kameraet er rettet mot magen hennes, og i voiceoveren lager tungen hennes en saftig lyd. Den er sett over 40 000 ganger; Argyle-genseren er utsolgt.
Jeg kom for å se Kelly filme. Hun danset inn i stuen – varmet opp – og tok meg med opp til den teppebelagte avsatsen i andre etasje der hun filmet. Det er et juletre, et kattetårn, og midt på plattformen, en iPad montert på et stativ med ringlys.På gulvet lå en haug med skjorter, skjørt og kjoler fra Romwe.
Kellys mor, Nichole Lacy, tok opp klærne og gikk på do for å dampe dem.» Hei Alexa, spill julemusikk,» sa Kelly. i den ene nye kjolen etter den andre – hjertecardigan, skjørt med stjernetrykk – og stille modellert foran iPad-kameraet, gjør Kyss ansiktet, spark et ben opp, stryk over falden her eller knyt et slips der. familiens sfinks, Gwen, rusler gjennom rammen og de klemmer hverandre. Senere dukket en annen katt, Agatha, opp.
Gjennom årene har Sheins offentlige profil vært i form av folk som Kelly, som dannet en koalisjon av influencere for å filme storfilmer for selskapet. Ifølge Nick Baklanov, en markedsførings- og forskningsekspert hos HypeAuditor, er Shein uvanlig i bransjen fordi det sender gratis klær til et stort antall influencere. De deler på sin side rabattkoder med følgerne sine og tjener provisjoner fra salg. Denne strategien har gjort det til det mest fulgte merket på Instagram, YouTube og TikTok, ifølge HypeAuditor.
I tillegg til gratis klær, betaler Romwe også en fast avgift for innleggene sine. Hun ville ikke avsløre honorarene sine, selv om hun sa at hun tjente mer penger på noen timer med videoarbeid enn noen av vennene hennes med vanlig jobb etter skoletid ville tjene. i løpet av en uke. I bytte får merket relativt rimelig markedsføring der målgruppen (tenåringer og tjuesomethings) liker å henge ut. Mens Shein jobber med store kjendiser og influencere (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), sweet spot ser ut til å være de med en mellomstor tilhengerskare.
På 1990-tallet, før Kelly ble født, populariserte Zara en modell for å låne designideer fra tingene som fanget oppmerksomheten til rullebanen. Ved å produsere klær nær det spanske hovedkvarteret og strømlinjeforme forsyningskjeden, tilbyr den disse velprøvde stilene til et sjokkerende lavt nivå. priser i løpet av noen uker. Andreessen Horowitz-investor Connie Chan investerte i Sheins rival Cider.Put on.»De bryr seg ikke om Vogue synes det ikke er et kult stykke», sa hun. Det britiske selskapet Boohoo og USA-baserte Fashion Nova er en del av samme trend.
Etter at Kelly var ferdig med å fotografere, spurte Lacey meg hvor mye jeg trodde alle brikkene på Romways nettsted – 21 av dem, pluss en dekorativ snøkule – kostet. De ser bedre ut enn det jeg kjøpte da jeg med vilje klikket på den billigste varen, så jeg Jeg tipper minst 500 dollar. Lacey på min alder smilte. "Det er 170 dollar," sa hun og øynene ble store som om hun ikke kunne tro det selv.
Hver dag oppdaterer Shein nettsiden sin med et gjennomsnitt på 6000 nye stiler – et opprørende antall selv i sammenheng med rask mote.
På midten av 2000-tallet var rask mote det dominerende paradigmet innen detaljhandel. Kina har sluttet seg til Verdens handelsorganisasjon og har raskt blitt et stort klesproduksjonssenter, med vestlige selskaper som flyttet det meste av produksjonen sin dit. Rundt 2008 dukket navnet til Sheins administrerende direktør opp for første gang i kinesiske forretningsdokumenter som Xu Yangtian. Han er oppført som medeier i et nylig registrert selskap, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., sammen med to andre, Wang Xiaohu og Li Peng. Xu og Wang eier hver 45 prosent av selskapet, mens Li eier de resterende 10 prosentene, viser dokumentene.
Wang og Li delte minnene sine fra den tiden. Wang sa at han og Xu ble kjent med arbeidskolleger, og i 2008 bestemte de seg for å drive markedsføring og grenseoverskridende e-handel sammen. Wang fører tilsyn med noen aspekter ved forretningsutvikling og finans. , sa han, mens Xu overvåker en rekke mer tekniske saker, inkludert SEO-markedsføring.
Samme år holdt Li en tale om internettmarkedsføring på et forum i Nanjing. Xu – en rank ung mann med et langt ansikt – introduserte seg selv at han søkte forretningsråd.” Han er en nybegynner,” sa Lee. Men Xu virket seig og flittig, så Li gikk med på å hjelpe.
Xu inviterte Li til å bli med ham og Wang som deltidsrådgivere. De tre leide et lite kontor i en ydmyk, lavblokk med et stort skrivebord og noen få skrivebord – ikke mer enn et dusin personer inne – og selskapet deres ble lansert i Nanjing i oktober. Først prøvde de å selge alle slags ting, inkludert tekanner og mobiltelefoner. Selskapet la senere til klær, sa Wang og Li. Hvis utenlandske selskaper kan leie kinesiske leverandører til å lage klær for utenlandske kunder, så Selvfølgelig kan kinesisk drevne selskaper gjøre det mer vellykket.(En talsperson for Shein bestridte denne påstanden og sa at Nanjing Dianwei Information Technology "ikke er involvert i salg av klesprodukter.")
Ifølge Li begynte de å sende kjøpere til et grossistmarked for klær i Guangzhou for å kjøpe individuelle klesprøver fra forskjellige leverandører. Deretter viser de disse produktene på nettet, ved hjelp av en rekke forskjellige domenenavn, og publiserer grunnleggende engelskspråklige innlegg på bloggplattformer som f.eks. WordPress og Tumblr for å forbedre SEO; bare når en vare kommer i salg, rapporterer de til en gitt vare. Grossister legger inn små batchordrer.
Etter hvert som salget økte, begynte de å undersøke trender på nett for å forutsi hvilke nye stiler som kunne fange opp og legge inn bestillinger på forhånd, sa Li. De brukte også et nettsted kalt Lookbook.nu for å finne små influencere i USA og Europa og begynte å sende dem gratis klær.
I løpet av denne tiden jobbet Xu lange timer, og bodde ofte på kontoret lenge etter at andre kom hjem.» Han hadde et sterkt ønske om å lykkes,» sa Lee. , spør mer. Da kan det ende klokken 1 eller 2 om natten.» Lee på øl og måltider (kokt kokt and, vermicellisuppe) ga Xu råd fordi Xu lyttet nøye og lærte raskt. Xu snakket ikke så mye om sitt personlige liv, men han fortalte Li at han vokste opp i Shandong-provinsen og fortsatt sliter .
I de første dagene, minnes Li, var den gjennomsnittlige bestillingen de mottok liten, omtrent $14, men de solgte 100 til 200 varer om dagen; på en god dag kan de være over 1000. Klær er billige, det er poenget. "Vi er ute etter lave marginer og høye volumer," fortalte Lee. Videre, la han til, har den lave prisen senket forventningene til kvalitet. selskapet vokste til rundt 20 ansatte, som alle fikk godt betalt.Fat Xu har blitt feit og utvidet garderoben.
En dag, etter at de hadde vært i virksomhet i mer enn ett år, dukket Wang opp på kontoret og fant ut at Xu var savnet. Han la merke til at noen av selskapets passord var endret, og han ble bekymret. Som Wang beskrev, ringte han og sendte tekstmeldinger til Xu, men fikk ikke noe svar, og dro deretter til huset hans og jernbanestasjonen for å se etter Xu.Xu igjen. For å gjøre vondt verre tok han kontroll over PayPal-kontoen selskapet brukte til å motta internasjonale betalinger. Wang varslet Li, som til slutt betalte resten av selskapet og sparket den ansatte. Senere fikk de vite at Xu hadde hoppet av og fortsatte med e-handel uten dem.(Talsmannen skrev at Xu "ikke hadde ansvaret for selskapets økonomiske kontoer" og at Xu og Wang ble "fredelig atskilt.")
I mars 2011 ble nettstedet som skulle bli Shein – SheInside.com – registrert. Nettstedet kaller seg "verdens ledende brudekjolefirma", selv om det selger en rekke dameklær. Ved slutten av det året beskrev det seg selv som en "super internasjonal forhandler", og bringer "den nyeste gatemoten fra London, Paris, Tokyo, Shanghai og New Yorks hovedgater raskt til butikker".
I september 2012 registrerte Xu et selskap med et litt annet navn enn selskapet han grunnla sammen med Wang og Li – Nanjing E-Commerce Information Technology. Han hadde 70 % av selskapets aksjer og en partner hadde 30 % av aksjene. Verken Wang eller Li har noen gang vært i kontakt med Xu igjen – til det beste etter Lis mening.” Når du har å gjøre med en moralsk korrupt person, du vet ikke når han kommer til å skade deg, ikke sant?» Lee sa: "Hvis jeg kan komme meg bort fra ham før, kan han i det minste ikke skade meg senere."
I 2013 hentet Xus selskap sin første runde med venturekapitalfinansiering, angivelig 5 millioner dollar fra Jafco Asia, ifølge CB Insights. I en pressemelding den gang beskrev selskapet, som kaller seg SheInside, seg selv som "lansert som et nettsted i 2008″ — samme år som Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. ble etablert.(Mange år senere vil det begynne å bruke stiftelsesåret 2012.)
I 2015 mottok selskapet ytterligere 47 millioner dollar i investering. Det endret navn til Shein og flyttet hovedkvarteret fra Nanjing til Guangzhou for å være nærmere leverandørbasen. Det åpnet stille sitt amerikanske hovedkvarter i et industriområde i Los Angeles County. kjøpte også Romwe – et merke som Lee, som det skjer, startet med en kjæreste for noen år siden, men forlot før det ble kjøpt opp. Coresight Research anslår at Shein i 2019 brakte inn 4 milliarder dollar i salg.
I 2020 ødela pandemien klesindustrien. Likevel fortsetter Sheins salg å vokse og forventes å nå 10 milliarder dollar i 2020 og 15,7 milliarder dollar i 2021.(Det er uklart om selskapet er lønnsomt.) Hvis en eller annen gud bestemte seg for å finne opp et tøy. merke som passer for en pandemi-æra, hvor alt offentlig liv er krympet inn i det rektangulære rommet på en datamaskin- eller telefonskjerm, kan det ligne mye på Shein.
Jeg har dekket Shein i flere måneder da selskapet gikk med på å la meg intervjue flere av dets ledere, inkludert USAs president George Chiao; markedssjef Molly Miao; og Environmental, Social and Governance Director Adam Winston. De beskrev for meg en helt annen modell enn hvordan tradisjonelle forhandlere opererer. Et typisk motemerke kan designe hundrevis av stiler internt hver måned og be produsentene om å lage tusenvis av hver stil. stykker er tilgjengelig på nett og i fysiske butikker.
Derimot jobber Shein for det meste med eksterne designere. De fleste av de uavhengige leverandørene designer og produserer klær. Hvis Shein liker et bestemt design, vil det legge inn en liten bestilling, 100 til 200 stykker, og klærne vil få Shein-merket. kun to uker fra konsept til produksjon.
Ferdige plagg sendes til Sheins store distribusjonssenter, hvor de sorteres i pakker for kunder, og disse pakkene sendes direkte til folks dørstokker i USA og mer enn 150 andre land – i stedet for å sende store mengder plagg overalt i utgangspunktet. . Verden på containeren, som forhandlere tradisjonelt har gjort. Mange av selskapets beslutninger tas ved hjelp av den tilpassede programvaren, som raskt kan identifisere hvilke deler som er populære og automatisk omorganisere dem; det stopper produksjonen av stiler som selger skuffende.
Sheins rene nettmodell betyr at den, i motsetning til sine største hurtigmote-rivaler, kan unngå drifts- og bemanningskostnadene til fysiske butikker, inkludert å håndtere hyller fulle av usolgte plagg på slutten av hver sesong. programvare, er den avhengig av leverandører for å designe for å gjøre arbeidet raskere og mer effektivt. Resultatet er en endeløs strøm av klær.Hver dag oppdaterer Shein nettsiden sin med et gjennomsnitt på 6000 nye stiler – et uhyrlig antall selv i sammenheng med rask mote .I løpet av de siste 12 månedene har Gap listet opp rundt 12 000 forskjellige varer på sin nettside, H&M rundt 25 000 og Zara rundt 35 000, fant professor Lu ved University of Delaware. På den tiden hadde Shein 1,3 millioner. rimelig pris," fortalte Joe meg. "Uansett hva kundene trenger, kan de finne det på Shein."
Shein er ikke det eneste selskapet som legger inn små innledende bestillinger hos leverandører og deretter bestiller på nytt når produktene gir gode resultater. Boohoo var med på å pionere denne modellen. Men Shein har et forsprang på sine vestlige rivaler. Mens mange merker, inkludert Boohoo, bruker leverandører i Kina, Sheins egen geografiske og kulturelle nærhet gjør det mer fleksibelt. Det er veldig vanskelig å bygge et slikt selskap, det er nesten umulig for et team som ikke er i Kina å gjøre det, sier Chan fra Andreessen Horowitz.
Credit Suisse-analytiker Simon Irwin har undret seg over Sheins lave priser. "Jeg profilerte noen av de mest effektive innkjøpsselskapene i verden som kjøper i stor skala, har 20 års erfaring og har svært effektive logistikksystemer," fortalte Owen meg. De fleste av dem innrømmet at de ikke kunne bringe produktet på markedet til samme pris som Shein.»
Likevel tviler Irving på at Sheins priser i det hele tatt holder seg lave, eller til og med mest gjennom effektive innkjøp. I stedet peker han på hvordan Shein har brukt det internasjonale handelssystemet på genial vis. Å sende en liten pakke fra Kina til USA koster vanligvis mindre enn frakt fra andre land eller til og med innenfor USA, under en internasjonal avtale. I tillegg har Kina siden 2018 ikke pålagt skatter på eksport fra kinesiske direkte-til-forbrukerbedrifter, og amerikanske importavgifter gjelder ikke for varer verdt mindre enn $800. Andre land har lignende reguleringer som tillater Shein å unngå importavgifter, sa Owen.(En talsperson for Shein sa at den "overholder skattelovene i regionene der den opererer og er underlagt de samme skatteregler som sine industrimotparter." )
Irving gjorde også et annet poeng: Han sa at mange forhandlere i USA og Europa øker utgiftene for å overholde forskrifter og normer for arbeids- og miljøpolitikk.Shein ser ut til å gjøre langt mindre, la han til.
På en kjølig uke i februar, like etter kinesisk nyttår, inviterte jeg en kollega til å besøke Guangzhous Panyu-distrikt, der Shein driver forretninger.Shein avslo forespørselen min om å snakke med leverandøren, så kollegene mine kom for å se arbeidsforholdene deres. En moderne hvit bygning med Sheins navn på står langs en vegg i en rolig boliglandsby, mellom skoler og leiligheter. Ved lunsjtider er restauranten fullpakket med arbeidere som bærer Shein-merker. Oppslagstavler og telefonstolper rundt bygningen er tett befolket med jobb. annonser for klesfabrikker.
I et nabolag i nærheten – en tett samling av små uformelle fabrikker, noen i det som ser ut til å være en ombygd boligbygning – kan poser som bærer Sheins navn sees stablet på hyller eller stilt opp på bord. Noen fasiliteter er rene og ryddige. Blant dem, kvinner bruker gensere og kirurgiske masker og jobber stille foran symaskiner. På den ene veggen er Sheins leverandørkodeks synlig.(“Ansatte må være minst 16 år gamle.” “Betal lønn i tide.” “Ingen trakassering eller misbruk av ansatte.») I en annen bygning er imidlertid poser fulle av klær stablet på gulvet, og alle som prøver, må komplisert fotarbeid passere og komme seg gjennom.
I fjor fant forskere som besøkte Panyu på vegne av den sveitsiske vakthundgruppen Public Eye også at noen bygninger hadde korridorer og utganger blokkert av store poser med klær, en tilsynelatende brannfare. Tre arbeidere intervjuet av forskerne sa at de vanligvis ankommer kl. og dra rundt 22.30 eller 22.30, med en pause på omtrent 90 minutter til lunsj og middag. De jobber syv dager i uken, med én fridag i måneden – en timeplan som er forbudt i henhold til kinesisk lov.Winston, direktør for miljø, sosial og styresett, fortalte meg at etter å ha fått vite om Public Eye-rapporten, "undersøkte Shein det selv."
Selskapet mottok nylig en null av 150 på en skala vedlikeholdt av Remake, en ideell organisasjon som tar til orde for bedre arbeids- og miljøpraksis. Poengsummen gjenspeiler delvis Sheins miljørekord: Selskapet selger mye engangsklær, men avslører så lite om sine produksjon som den ikke engang kan begynne å måle sitt miljømessige fotavtrykk.» Vi kjenner fortsatt ikke deres forsyningskjede. Vi vet ikke hvor mange produkter de lager, vi vet ikke hvor mange materialer de bruker totalt, og vi vet ikke deres karbonavtrykk, sier Elizabeth L. Cline, direktør for advocacy og policy hos Remake. (Shein svarte ikke på spørsmål om nyinnspillingsrapporten.)
Tidligere i år ga Shein ut sin egen rapport om bærekraft og sosiale konsekvenser, der de lovet å bruke mer bærekraftige tekstiler og avsløre sine klimagassutslipp. Imidlertid fant selskapets revisjoner av leverandørene store sikkerhetsproblemer: Av de nesten 700 leverandørene som ble revidert, 83 prosent hadde "betydelig risiko." De fleste brudd involverte "brann- og beredskap" og "arbeidstid", men noen var mer alvorlige: 12 % av leverandørene begikk "nulltoleransebrudd", som kan omfatte mindreårig arbeidskraft, tvangsarbeid eller alvorlige helseproblemer og sikkerhetsproblemer. Jeg spurte foredragsholderen hva disse bruddene var, men hun utdypet det ikke.
Sheins rapport sa at selskapet vil gi opplæring til leverandører med alvorlige brudd. Hvis leverandøren ikke klarer å løse problemet innen den avtalte tidsrammen – og i alvorlige tilfeller umiddelbart – kan Shein slutte å samarbeide med dem. Whinston sa til meg: "Det er mer arbeid å gjøres – akkurat som enhver virksomhet trenger å forbedre seg og vokse over tid.»
Forkjempere for arbeidsrettigheter sier at fokus på leverandører kan være en overfladisk reaksjon som ikke klarer å adressere hvorfor farlige forhold eksisterer i utgangspunktet. De hevder at hurtigmotebedrifter til syvende og sist er ansvarlige for å presse produsenter til å lage produkter raskere til lavere priser, en etterspørsel som gjør dårlige arbeidsforhold og miljøskader alt annet enn uunngåelig. Dette er ikke unikt for Shein, men Sheins suksess gjør det spesielt overbevisende.
Klein fortalte meg at når et selskap som Shein forteller hvor effektivt det er, hopper tankene hennes til folk, vanligvis kvinner, som er utslitte fysisk og mentalt, slik at selskapet kan maksimere inntektene og maksimere inntektene. Minimer kostnadene. «De må være fleksible og jobbe over natten, slik at resten av oss kan trykke på en knapp og få en kjole levert på døren for $10,» sa hun.