Nyheter og presse

Til tross for sin en gang marginale status, har bærekraftig livsstil flyttet seg nærmere det vanlige motemarkedet, og tidligere tiders livsstilsvalg er nå en nødvendighet. 27. februar ga FNs mellomstatlige panel for klimaendringer ut sin rapport, "Climate Change 2022: Impacts" , Adaptation and Vulnerability», som identifiserer hvordan klimakrisen er på vei mot en irreversibel tilstand som vil transformere planetens liv til all.planet.
Mange merker, produsenter, designere og forsyningskjederessurser innen moteindustrien rydder gradvis opp i praksisen deres. Noen har forfektet bærekraftig praksis siden de startet selskapet, mens andre har fokusert på en tilnærming som verdsetter fremgang fremfor perfeksjon, ettersom de unngår greenwashing ved å ta i bruk ekte grønn praksis gjennom reell innsats.
Det er også anerkjent at bærekraftig praksis overskrider miljøspørsmål, inkludert spørsmål rundt likestilling og arbeidsplassstandarder som fremmer et trygt miljø. Ettersom moteindustrien fokuserer på fremgang innen bærekraftig klesproduksjon, spurte California Apparel News bærekraftseksperter og de som gjør fremskritt på feltet : Hva har vært den største prestasjonen innen motebærekraft de siste fem årene?Forlenge den neste?
Nå mer enn noen gang må moteindustrien gå fra en lineær modell – anskaffe, lage, bruke, avhende – til en sirkulær. Den menneskeskapte cellulosefiberprosessen har den unike evnen til å resirkulere før- og etterforbruker bomullsavfall til virgin fiber.
Birla Cellulose har utviklet nyskapende egenutviklet teknologi for å resirkulere bomullsavfall fra førforbruket til fersk viskose som ligner på vanlige fibre, og har lansert Liva Reviva med 20 % av råvaren som førforbruksavfall.
Sirkularitet er et av våre fokusområder. Vi er en del av flere konsortiumprosjekter som jobber med neste generasjons løsninger, som Liva Reviva. Birla Cellulose jobber aktivt med å skalere opp neste generasjons fiber til 100 000 tonn innen 2024 og øke resirkulert innhold av før- og etterforbruksavfall.
Vi ble hedret ved UN Global Compact India Network National Innovation and Sustainable Supply Chain Awards for vår casestudie om "Liva Reviva and a Fully Traceable Circular Global Fashion Supply Chain".
For tredje år på rad rangerte Canopys 2021 Hot Button Report Birla Cellulose som nr. 1 MMCF-produsent på verdensbasis. Den høyeste rangeringen i miljørapporten gjenspeiler vår nådeløse innsats for å forbedre bærekraftig treinnkjøpspraksis, skogbevaring og utvikle neste generasjons fiberløsninger.
De siste årene har moteindustrien fokusert på kampen mot overproduksjon. Hovedhensikten med dette er å forhindre at usolgte gjenstander brennes eller går til søppelfyllinger. Ved å endre måten mote lages på til kun å produsere det som virkelig trengs og selges, produsenter kan gi et enormt og virkningsfullt bidrag til ressursbevaring. Denne effekten forhindrer det store problemet med usolgte varer uten etterspørsel.Kornit Digital teknologi forstyrrer den tradisjonelle moteproduksjonsindustrien, og muliggjør moteproduksjon på forespørsel.
Vi tror at det største motebransjen har oppnådd de siste fem årene er at bærekraft har blitt et viktig tema for merkevarer og forhandlere.
Bærekraft har dukket opp som en markedstrend med positive og målbare økonomiske resultater knyttet til selskaper som tar den i bruk, validerer forretningsmodeller basert på den og akselererer transformasjon av forsyningskjeden.
Fra sirkulært design til sertifisering for å måle påstander og innvirkning; innovative teknologisystemer som gjør forsyningskjeden fullstendig gjennomsiktig, sporbar og tilgjengelig for kunder; gjennom valg av bærekraftige materialer, for eksempel våre stoffer fra biprodukter av sitrusjuice; og resirkulering Produksjons- og styringssystemer for utrangert levetid, er moteindustrien i økende grad forpliktet til å gjøre miljøvernets gode ønsker til virkelighet.
Imidlertid er den globale moteindustrien fortsatt kompleks, fragmentert og delvis ugjennomsiktig, med usikre arbeidsforhold på enkelte produksjonssteder rundt om i verden, noe som resulterer i miljøforurensning og sosial utnyttelse.
Vi tror at sunn og bærekraftig mote vil bli fremtidens standard ved å ta i bruk felles regler, med felles handlinger og forpliktelser fra merkevarer og kunder.
I løpet av de siste fem årene har moteindustrien møtt – enten det er gjennom industriens forkjemper eller etterspørsel fra forbrukere – ikke bare potensialet til å skape et økosystem som verdsetter mennesker og planeter, men også eksistensen av systemer og løsninger for å få til endring i en transformativ Selv om noen interessenter har gjort fremskritt på disse frontene, mangler industrien fortsatt utdanning, lovgivning og finansiering som trengs for å gjøre betydelige endringer umiddelbart.
Det er ingen overdrivelse å si at for å gjøre fremskritt, må moteindustrien prioritere likestilling og la kvinner bli rettferdig representert i hele verdikjeden. For min del vil jeg gjerne se mer støtte til kvinnelige gründere som fremskynder transformasjonen moteindustrien til en rettferdig, inkluderende og regenerativ industri. Globale medier bør utvide sin synlighet og finansiering bør være mer tilgjengelig for kvinner og deres lokalsamfunn, som er drivkraften bak bærekraften til moteøkosystemet. Deres lederskap må støttes når de ta opp de kritiske spørsmålene i vår tid.
Den største prestasjonen med å skape et mer rettferdig og ansvarlig motesystem var vedtakelsen av California Senatet Bill 62, Apparel Worker Protection Act. Lovforslaget tar for seg hovedårsaken til lønnstyveri, som er så utbredt i motesystemet, og eliminerer akkordprisen system og gjøre merker solidarisk ansvarlig for lønn stjålet fra klesarbeidere.
Loven er et eksempel på ekstraordinær arbeiderledet organisasjon, bred og dyp koalisjonsbygging og ekstraordinær solidaritet mellom næringslivet og innbyggerne som har lykkes med å lukke et betydelig regulatorisk gap i det største senteret for klesproduksjon i USA. Fra 1. januar , California klesprodusenter tjener nå $14 mer enn deres historiske fattigdomslønn på $3 til $5.SB 62 er også den mest vidtrekkende seieren i den globale merkevareansvarsbevegelsen til dags dato, ettersom den sikrer at merker og forhandlere er juridisk ansvarlige for lønnstyveri .
Vedtakelsen av Californias Garment Worker Protection Act skylder mye arbeidet til Garment Worker Centers administrerende direktør Marissa Nuncio, en av moteindustriens helter med å bringe denne arbeiderledede lovgivningen inn i lov.
Når ressursene som kreves for å lage en produksjonsinnsats er begrenset – og det allerede er store mengder slike produksjonsmaterialer tilgjengelig – er det fornuftig å kontinuerlig konsumere de begrensede ressursene for å høste ytterligere råmateriale?
På grunn av den siste utviklingen innen resirkulert bomullsproduksjon og strikking, er denne altfor forenklede analogien et legitimt spørsmål som store motebedrifter bør stille seg selv når de fortsetter å velge virgin bomull fremfor resirkulert bomull.
Bruken av resirkulert bomull i klær, kombinert med et lukket resirkuleringssystem som kombinerer postindustriell bomull med post-forbrukerbomull i en deponi-nøytral produksjonssyklus, slik som nylig introdusert av Everywhere Apparel, er avgjørende. Et av systemene i motebærekraft. Å skinne et klarere lys på hva som nå er mulig med resirkulert bomull, og den generelle avvisningen av unnskyldninger for det som «ikke vil fungere» av gigantene i vår bransje, vil kreve et ytterligere dytt inn i dette spennende feltet.
Bomullsoppdrett bruker mer enn 21 billioner liter vann hvert år, og utgjør 16 % av den globale bruken av plantevernmidler og bare 2,5 % av avlingsarealet.
Etterspørselen etter brukt luksus og industriens behov for en bærekraftig tilnærming til mote er endelig her. Marque Luxury tror på å fremme bærekraft ved å være en del av en sirkulær økonomi, samtidig som den tilbyr sertifisert pre-eid luksus.
Ettersom markedet for videresalg av luksus fortsetter å utvide seg, er det sterke bevis på at verdiene til neste generasjon forbrukere skifter fra eksklusivitet til inklusivitet. Disse klare trendene har drevet vekst i luksuskjøp og videresalg, og har skapt det Marque Luxury ser på som en nøkkelendring i moteindustrien. I øynene til våre nye forbrukere blir luksusmerker en verdimulighet snarere enn et symbol på rikdom. Denne miljøpåvirkningen av å kjøpe brukt i stedet for nytt fremmer sirkulære forretningsmodeller, inkludert re-kommersialisering, og er nøkkelen til å gjøre det mulig for industrien til slutt å bidra til å redusere globale utslipp og mer. Ved å skaffe og tilby tusenvis av brukte luksusvarer, har Marque Luxury og dets 18+ re-handelssentre rundt om i verden blitt kraften bak denne globale økonomiske bevegelsen , skaper mer etterspørsel etter vintage-luksus og forlenger livssyklusen til hver vare.
Vi i Marque Luxury mener at global sosial bevissthet og ropet mot en mer bærekraftig tilnærming til mote, i seg selv, er en av bransjens største prestasjoner til dags dato. Hvis disse trendene fortsetter, vil denne sosiale og økonomiske bevisstheten fortsette å forme og endre måten samfunnet ser på, konsumerer og legger til rette for videresalg av luksusindustrien.
I løpet av de siste fem årene har motebærekraft blitt et bransjefokus. Merker som ikke deltar i samtaler er i hovedsak irrelevante, noe som er en enorm forbedring. Mesteparten av innsatsen er fokusert på oppstrøms forsyningskjeder, for eksempel bedre materialer, mindre vannavfall, fornybar energi og strengere ansettelsesstandarder. Etter min mening er dette flott for Sustainability 1.0, og nå som vi sikter mot et fullstendig sirkulært system, begynner det harde arbeidet. Vi har fortsatt et stort deponiproblem. Selv om videresalg og gjenbruk er viktig komponentene i den sirkulære økonomien, de er ikke hele historien. Vi må designe, bygge infrastrukturen for kundene våre og engasjere dem i et fullstendig sirkulært system. Løsning av slutt-av-livsproblemer starter helt fra begynnelsen. La oss se om vi kan oppnå dette i løpet av de neste fem årene.
Mens forbrukere og merkevarer i økende grad ser etter bærekraftige tekstiler, er det nesten umulig for eksisterende garnmaterialer å møte denne etterspørselen. I dag bruker de fleste av oss klær laget av bomull (24,2 %), trær (5,9 %) og for det meste petroleum (62 %). ), som alle har alvorlige økologiske ulemper. Utfordringene industrien står overfor er som følger: utfasing av bekymringsfulle stoffer og frigjøring av oljebaserte mikrofibre; endre måten plagg utformes, selges og brukes for å bevege seg bort fra engangsnaturen; forbedre resirkulering; bruke ressurser effektivt og gå over til fornybare innsatsfaktorer.
Industrien ser på materiell innovasjon som en eksportvare og er klar til å mobilisere storskala, målrettede "moonshot"-innovasjoner, for eksempel å finne "superfibre" som er egnet for bruk i sirkulasjonssystemer, men som har lignende egenskaper som vanlige produkter og har ingen negative eksternaliteter . HeiQ er En slik innovatør har utviklet det klimavennlige HeiQ AeoniQ-garnet, et allsidig alternativ til polyester og nylon med et enormt bransjeendringspotensial. Tekstilindustriens bruk av HeiQ AeoniQ vil redusere avhengigheten av oljebaserte fibre og bidra til å avkarbonisere planeten vår , stoppe utslippet av plastmikrofibre i havet, og redusere tekstilindustriens påvirkning på klimaendringer.
Den største prestasjonen innen mote de siste fem årene har dreid seg om samarbeid for å møte makroutfordringer knyttet til bærekraft. Vi har sett behovet for å bryte ned barrierer mellom leverandører og konkurrenter for å forbedre sirkulariteten og definere et veikart for overgangen til netto null.
Et eksempel er en velkjent fast-fashion-forhandler som lover å resirkulere alle klær som faller i butikkene deres, også klær fra konkurrenter. da to tredjedeler av innkjøpssjefene sa at de fokuserer på å sikre at leverandører unngår konkurs. Dette konseptet med åpen kildekode har blitt overført til åpenhetsinitiativer fra organisasjoner som Sustainable Apparel Coalition og FN. Neste trinn i denne utviklingen vil være å fortsett å formalisere hvordan prosessen ser ut, hvordan den vil bli implementert og hva resultatet kan bli. Vi har sett dette skje med EU-kommisjonens Digital Product Passport-initiativ, og jeg er sikker på at du vil se beste praksis rundt bærekraftstart å deles på tvers av bransjer. Du kan ikke administrere det du ikke måler, og denne evnen til å standardisere hva vi måler og hvordan vi kommuniserer at informasjon vil naturlig nok føre til flere muligheter for å holde klær i sirkulasjon lenger, redusere avfall og til slutt sørge for at moteindustrien blir en kraft for alltid.
Gjenvinning av plagg gjennom gjenbruk, gjenbruk og resirkulering er den største trenden akkurat nå. Dette bidrar til å holde tekstiler sirkulerende og ute av søppelfylling. Det er viktig at vi gjenkjenner hvor mye ressurser som kreves for å lage et plagg, for eksempel tiden det tar å dyrke bomull , høste og behandle det, og deretter veve materialet til stoff som mennesker kan klippe og sy. Det er mye ressurser.
Forbrukere må opplyses om viktigheten av deres rolle i resirkulering. En enkelt handling med å forplikte seg til gjenbruk, gjenbruk eller regenerering kan holde disse ressursene i live og ha en dyp innvirkning på miljøet vårt. Kreve at klær skal være laget av resirkulerte materialer er en annen ting kundene kan gjøre for å sikre at ressursene våre forblir tilgjengelige. Merker og produsenter kan også bidra til løsningen ved å skaffe stoffer laget av resirkulerte materialer. Ved å resirkulere og regenerere stoffer kan vi bidra til å holde klesindustrien i balanse med naturressurser. en del av løsningen for å resirkulere ressurser i stedet for gruvedrift.
Det er inspirerende å se alle de små, lokale, etisk fremvoksende merkevarene involvert i bærekraft. Jeg tror det også er viktig å anerkjenne følelsen om at "litt er bedre enn ingenting".
Et stort område for forbedring og nødvendig er den fortsatte ansvarligheten til rask mote, haute couture og mange kjendismotemerker. Hvis mindre merker med langt færre ressurser kan produsere bærekraftig og etisk, kan de absolutt det. Jeg håper fortsatt at kvalitet fremfor kvantitet vil vinne til slutt.
Jeg tror den største prestasjonen er å definere hva vi som industri trenger for å redusere karbonutslippene våre med minst 45 % innen 2030 for å overholde Parisavtalen. Med dette målet i hånden kan merkevarer, forhandlere og hele deres forsyningskjede sette seg eller endre sine egne mål etter behov og definere veikartene deres deretter. Nå, som industri, må vi handle med en følelse av at det haster for å nå disse målene – bruk mer fornybar energi, lag produkter fra fornybare eller resirkulerte kilder, og sørge for at klær er designet for å vare lenge – rimelig. Flere eiere, for så å resirkulere ved slutten av livet.
I følge Ellen MacArthur Foundation har syv videresalgs- og utleieplattformer nådd en verdi på milliard dollar de siste to årene. Slike virksomheter kan vokse fra dagens 3,5 % til 23 % av det globale motemarkedet innen 2030, noe som representerer en mulighet på 700 milliarder dollar .Dette tankesettskiftet – fra å skape avfall til å utvikle sirkulære forretningsmodeller i stor skala – er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor planeten.
Jeg tror de største prestasjonene er den nylige vedtakelsen av forsyningskjedeforskrifter i USA og EU, og den kommende moteloven i New York. Merkevarer har kommet langt når det gjelder deres innvirkning på mennesker og planeten de siste fem årene, men disse nye lovene vil presse denne innsatsen enda raskere fremover. COVID-19 har fremhevet alle områder med forstyrrelser i forsyningskjedene våre, og de digitale verktøyene vi nå kan bruke til å modernisere produksjonen og forsyningskjedeaspektene til industrier som har vært teknologisk stillestående for for lang. Jeg ser frem til forbedringene vi kan gjøre fra og med i år.
Klesindustrien har gjort betydelige fremskritt i å forbedre miljøpåvirkningen de siste årene, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Flere og mer bevisste klesforbrukere vil være fornøyde.
Hos NILIT er vi forpliktet til å samarbeide med våre globale leverandørkjedepartnere for å akselerere våre bærekraftsinitiativer og fokusere på produkter og prosesser som vil forbedre klærnes livssyklusanalyse og bærekraftsprofiler. Vi fortsetter raskt å utvide vår brede portefølje av SENSIL bærekraftige premium nylonprodukter for forbrukere merkevarer og er forpliktet til å hjelpe våre verdikjedepartnere med å kommunisere med forbrukere om de smartere valgene de kan ta for å redusere motens karbonavtrykk.
I fjor lanserte vi flere nye SENSIL-produkter gjennom SENSIL BioCare som adresserer spesifikke miljøutfordringer i klesindustrien, som vannbruk, resirkulert innhold og tekstilavfallsbestandighet, noe som akselererer nedbrytningen av mikroplast hvis de havner i havet. veldig begeistret for den kommende lanseringen av banebrytende, bærekraftig nylon som bruker reduserte fossile ressurser, en første for klesindustrien.
I tillegg til bærekraftig produktutvikling, er NILIT forpliktet til ansvarlig produksjonspraksis for å redusere vår innvirkning som produsent, inkludert reduksjon av klimagassutslipp, produksjon uten avfallshåndtering og beskyttelse av vannressurser i nedstrømsprosesser. Vår bedriftsrapport om bærekraft og vår investering i nye lederstillinger for bærekraft er offentlige uttalelser om NILITs forpliktelse til å lede den globale klesindustrien til en mer ansvarlig og bærekraftig posisjon.
De største prestasjonene innen motebærekraft har skjedd på to områder: økende bærekraftige alternativer for alternative fibre og behovet for datatransparens og sporbarhet i moteforsyningskjeden.
Eksplosjonen av alternative fibre som Tencel, Lyocell, RPETE, resirkulerte plastflasker, resirkulerte fiskegarn, hamp, ananas, kaktus, etc. er veldig spennende da disse alternativene kan fremskynde etableringen av et funksjonelt sirkulært marked – for Give value once – the materialer som brukes og forebygging av forurensning langs forsyningskjeden.
Forbrukernes behov og forventninger om mer åpenhet om hvordan et plagg er laget betyr at merkevarer må bli bedre til å gi dokumentasjon og troverdig informasjon som er meningsfull for mennesker og planeten. Nå er dette ikke lenger en byrde, men gir reelle kostnader- effektivitet, ettersom kundene vil være mer villige til å betale for kvaliteten på materialer og effekt.
De neste trinnene inkluderer innovasjoner innen materialer og produksjonsteknologier, nemlig alger for farging av jeans, 3D-printing for å eliminere avfall og mer, og bærekraftig dataintelligens, der bedre data gir merkevarer større effektivitet, mer bærekraftig valg, samt større innsikt og tilkobling med kundenes ønske.
Da vi holdt Functional Fabrics Show i New York sommeren 2018, begynte bærekraft akkurat å komme i fokus for utstillere, snarere enn forespørsler om å sende inn prøver til forumet vårt, som fremhevet den beste utviklingen i mange stoffkategorier. Nå er dette et krav. Innsatsen som stoffprodusenter legger ned for å sikre bærekraften til stoffene deres er imponerende. Under arrangementet i november 2021 i Portland, Oregon, vil innsendinger bare bli vurdert hvis minst 50 % av materialene kommer fra resirkulerbare kilder. Jeg er spent på å se hvor mange prøver som er tilgjengelige for vurdering.
Å koble en beregning for å måle bærekraften til et prosjekt er vårt fokus for fremtiden, og forhåpentligvis også for industrien. Måling av karbonavtrykket til tekstiler er et krav i nær fremtid for å måle og kommunisere med forbrukere. stoffet bestemmes, karbonavtrykket til det ferdige plagget kan beregnes.
Å måle dette vil involvere alle aspekter av stoffet, fra innholdet, energien i produksjonsprosessen, vannforbruk og til og med arbeidsforhold. Det er utrolig hvordan industrien passer så sømløst inn i det!
En ting pandemien har lært oss er at interaksjoner av høy kvalitet kan skje eksternt. Det viser seg at sidefordelene ved å holde seg unna sykdom er milliarder av dollar i reisebesparelser og mye karbonskade.